星空体育官网首页:这季米兰时装周不“装”了

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  本季米兰时装周，从Gucci、Fendi和Marni的三场新任创意总监首秀，到Prada、Giorgio Armani和Bottega Veneta等指标性秀场，都在传递同一个观点：好的设计和创意无需华丽的辞藻堆砌和弯弯绕绕的符码转译，直观的魅力足以打动人心。换句话说，这季米兰时装周，大家不“装”了。

  Demna的Gucci首秀终于来了，而他的想法用一句概括：“我的想法是让Gucci重回文化聚光灯下。”

  在过去半个多世纪以来，Gucci的文化影响力发生过多次转向，从旅行箱包拓展至奢华时装，再到Tom Ford的精英式性感，以及Frida Giannini的都市魅惑和Alessandro Michele的极繁全盛期。Demna没选另起炉灶，而是将品牌以往的闪光点提炼出来，延续着Tom Ford的性感基调，同时融入反映当下情绪的设计语言，Demna坦陈，“对我们这一代人来说，Tom Ford设计的Gucci真正将性感带入了时尚界。”

  当位于Palazzo delle Scintille的发布会场地中央打出一道T台光束，Gucci 90年代的黄金时刻在所有观众的脑海中浮现，只不过眼前的这条秀道长出了四五倍。Demna不再执着于奇观，而将性感从“氛围”具象化为“人设”，模特们更像是角色扮演般地从T台上走过，运动健将、夜店玩咖、宴会名流的形象鱼贯而出，其中穿插着地下说唱歌手Fakemink、跨性别模特Vivian Wilson以及在闭场重磅亮相的Kate Moss，Demna用83套造型开启了Gucci崭新阶段的序幕。

  之所以说“序幕”，在于除了对Tom Ford时代性感的解构和现代化尝试之外，Demna在个人审美倾向的表达和新风格的探索方面依旧是保守的。但这也不难理解，对当下的Gucci而言，比“放手一搏”更重要的，是要先让品牌按部就班地回到正轨。

  看向嘉宾席，Alessandro Michele、Donatella Versace和Paris Hilton并排而坐，他们几乎也成为这场首秀叙事中的一环。或者说，他们的出现立体式地串联起了Gucci、意大利时尚和潮流文化的线索。换句话说，Demna想要呈现的，并非是纯粹的、关于时装本身的观点，而是通过调动各种文化要素的方式，重新唤起人们对Gucci这个品牌的兴趣和向往。

  或许那些超级紧身的针织衫和重磅刺绣的晚礼服并不适合所有人，但如果它们的出现，能够让你开始关注和讨论Gucci的新变化，哪怕是在社会化媒体评论区留下几句争论，Demna的首秀就已经成功了。

  60套造型，15位模特，要如何精心周密安排才能完成一场时装秀？初看Prada新季秀场，我们都有点懵，直到把每位模特演绎四套造型联系起来，方才发觉Miuccia Prada和Raf Simons的高明之处。

  的确，当你以每位模特为单位，而非造型出场顺序为线索时，所有困惑都迎刃而解了：模特们需要一次性地叠穿四层造型，每出现一次便脱掉一层，渐渐展露内搭中的新造型，而这样的一个过程中，搭配的功力也得以体现。以Bella Hadid演绎的四套造型为例，当她脱下第二套的透视夹克和半裙后，我们才发现，内搭的不是衬衫和短裙，而是一条完整的印花抽绳连衣裙。

  与其说这是一场新系列发布会，不如说是Prada和Simons上演的一节进阶搭配课，为日常奔波于不同场合的女性示范如何快速无负担地通过叠穿来切换造型，“叠穿于此不仅是往事的重影，更是生活、感受与心绪的累加。它们是生活的表达。当不同单品相互叠加、形成对比，它们创造出内在的矛盾张力。这一切皆为诠释生命的复杂本质。”Prada女士这样解释道。

  当然，延续秋冬男装系列的“岁月”质感，斑驳磨损的布面和皮革肌理依旧贯穿全场，但相比之下更加浪漫华丽，大量钉珠刺绣以类似“剥落”和“磨损”的断裂姿态，呈现出不规则的、脆弱的华丽，重申了Prada非传统的美学视角。Simons并没有对其升华更多着装上的哲学意义，而是自在地邀请大家去直观地体验这种工艺带来的纯粹享受，“将我们大家都认为具有当代感的不同元素融合在一起，但这并不一定意味着要遵循某种叙事结构——并非像故事那样，一会儿这样一会儿那样。”这种话锋的转变，也许正预示着Prada和Simons在合作上更自由、从容。

  Maria Grazia Chiuri回来了。曾经，初入行的她曾在Fendi担任配饰设计师，与家族的五姐妹共事，还参与了热门手袋Baguette的研发。如今，成为时尚行业中当红女性创意总监的她，以“首席创意官”的角色重回Fendi。对Chiuri来说，这并非是老生常谈的“回归”戏码，而是一种关乎私人情怀的、充满温情的“托举”，“我的回归，是为了回报Fendi家族给予我的一切。”

  我们可以直截了当地说，Chiuri的回归肩负着复兴Fendi的大任，而首要面对的问题，就是品牌创立以来引以为傲的皮草业务，该在当下以怎样的面貌去升级改造，重新适应现代人的生活方式，她在秀前采访中提到了Echo of Love项目，即让客户有机会与Fendi工作室合作，重新设计他们已有的珍贵皮草，使其蕴含“情感的持久性”，这种延续传统却又尽可能地降低争议的做法，的确证明了Chiuri的远见。

  这一点在秀场中也有所体现，皮草多作为装饰元素出现在大衣领口、马甲饰边处加以点缀。从设计上看，Chiuri首秀重在重新梳理Fendi的成衣形象，而非提出新的创意观点。而在她一向擅长的配饰设计上，对初代Baguette手袋皮质和肩带的重新处理，使其很具有“爆款”的潜质。

  不过她也承认，自己要做的并不是某种成功的复刻，而是要根据当下行业的变化来调整步调，“Fendi已经和以前不一样了。组织架构变了，规模也变了。我离开的时候，Fendi还是一家家族企业。”而回到当下，Fendi虽然变得更商业化，但家族传承的温度，才是其作为奢侈品牌的独特所在。所以，Chiuri也在首秀中提出了“舍我之见，成众之美。（Less I, more us.）”的理念。Fendi不是靠某个“救星”的单打独斗，而是一种家族式团队精神的传承。

  坦白说，Giorgio Armani先生离世的阴影至今还笼罩在品牌的上空。但新秀必须要继续，女装负责人Silvana Armani已经在一个多月前的高定秀上拿出了令人信服的作品，想必也为她本季的女装成衣系列首秀增添了信心。

  开场的两位模特佩戴着狮子和螃蟹造型胸针，呼应着她和Armani先生的星座，也算是一种含蓄的缅怀，但煽情的部分也到此为止。而可以说从这两套造型上，就已经体现了Silvana为品牌带来的变化，宽松的灰色羊绒套装，搭配更具休闲感针织衫，还在腰部露出了些许随性的薄纱边缘，腰间的红色皮带也格外活泼醒目。

  类似的松弛感贯穿全场，但Silvana扎实的制衣经验，确保了造型松弛而不松垮，除了正装上的廓形改良，军装元素和东方风情的结构美学也被Silvana熟练运用在设计中，以天鹅绒面料和刺绣细节提升质感，让Armani的女性形象更加感性和充满烟火气，不再只停留在高高在上的“女神”姿态。这当然与Silvana的女性身份密不可分，如她所言，“某一些程度上，我就是自己作品的衡量标准。作为一名女性，为女性设计服装，让我从生活经验出发，而不是从幻想或理想化中汲取灵感。”

  如今，米兰成了来自英国的创意总监Louise Trotter的第二故乡。她对于这座城市的感情是复杂的，“米兰是一座非常粗野主义的城市，同时又隐藏着一种感性。”她如是说。

  Trotter在秀后这样阐述本季的设计“外出时的盔甲，但更柔软。”诚然，就连长款大衣和西装外套，都比首秀中看起来更圆润柔软，但绝对不能被这种“改良”所迷惑，因为本季的设计偏向于“粗野”，而且是那种看起来完全徜徉在自我世界中的理想主义创作。

  “粗野主义”来自上世纪五十年代的英国建筑领域，但即便你并不熟悉其概念和定义，也不影响理解Trotter在Bottega Veneta的第二个系列，还可以“粗糙”地理解成，她把工艺和材质玩疯了。比如Intrecciato编织工艺和高超的拉绒技术，为面料带来错视效果，各种流苏质感和绒面肌理在秀场上令人眼花缭乱。与此同时，Trotter也将天鹅绒、羊毛和玻璃纤维做出了皮草的感觉，但更环保、穿着上也更舒适。即使是模特们穿着硕大的、甚至要被淹没在廓形和流苏里的造型，也丝毫没有沉重拖沓的感觉。显然，Trotter正在慢慢释放心中的“野兽”，为Bottega Veneta赋予崭新的面貌，我们期待她能不断完善、丰盈自己的愿景。

  有人说，Meryll Rogge的到来，意味着Marni开启了3.0时代。经历了创始人Consuelo Castiglioni的风格确立，前任创意总监Francesco Risso的实验性时装之后，Marni的定位一度陷入摇摆，而Rogge所要做的，就是在当今的时装语境中，重新确立属于品牌的一席之地。

  Rogge说自己从年轻的时候就是Castiglioni时代的Marni的忠实拥趸。因此对她来说，理想的Marni形象，就是基于Castiglioni女士的格调进化：在日装中融入些许俏皮怪诞却又不过于戏剧化，自带文艺气息却不矫揉造作。而她的功课，便是从Marni的第一个系列开始的，白色、黑色、棕色和灰色的主视觉也延续到了她的首秀中，也偶尔点缀以柔和的粉彩色调，“我们从档案库中挑选出一些单品进行试穿，思考哪些元素在今天仍然能够引起共鸣。”

  标志性的Marni波点回来了，以更立体的装饰材质体现趣味性，还有那些夸张的金属搭扣和彩漆工艺配饰，都让我们依稀看到了Marni全盛时代的影子，也令市场对Meryll Rogge更充满信心，“我常说，最适合诠释Marni的人就是Castiglioni本人。”毫无疑问，这次Marni选对了人，想必Castiglioni也会感到欣慰。多提一句，Marni当年最值得称道的创意皮草，Rogge如果能再续辉煌的话，那就再好不过了。

  创意总监Simone Bellotti用自己在Jil Sander的第二场秀证明了，极简并不等于平淡。在完成了忠于品牌原汁原味的首秀之后，Bellotti开始在细节上大展拳脚，没有偏离极简的轨道，但别出心裁的细节令人目不暇接。

  首先是那些几乎“悬浮”在胸前的廓形连衣裙，经由剪裁和面料的精准调控，Bellotti得以不露声色地呈现出雕塑般的效果，似乎脱离身体，却又牢牢地跟随身体移动。而当我们的视线看向袖口和裙摆处，流畅的拼接和不规则的毛边，为基础款平添了趣味，“我在设计时想，一些看似多余的东西，能否成为必需品？”

  这种“必需”意在凸显不凡的品位。转向服装的背面，有些外套的后摆开衩至大腿，有些连衣裙的结构沿着肩部以V字形倾泻而下，或是在连衣裙侧边果断地裁出一道缝隙，这些看似冷静严谨的设计中，正不由自主地流露着性感风情。引用Bellotti颇有诗意的比喻再恰当不过，他说自己的设计就像“马提尼酒里的橄榄，是让鸡尾酒更完美的点睛之笔。”是的，Bellotti没有在谦虚的，以他的实力也完全不必谦虚。

  走进本季的Diesel秀场，你会误以为穿越到了哪位“收集癖”朋友的家中，各种物件装饰被随意地摆放出迷宫的样子。而实际上，这些道具都是从Diesel的档案库里翻出来的，可以追溯到上世纪80年代的各种演出和派对。而Glenn Martens的切入点也十分“懂生活”——那些熬大夜到天亮才回家、不知道从哪里醒来、迷迷糊糊地穿上衣服，根本顾不得洗脸的年轻人。

  所以我们大家可以看到秀场上那些外套被扣得歪七扭八，“你得赶紧穿好衣服，从那个疯狂的夜晚——也就是昨晚——的场景中脱身。一切都乱了套：你显然没时间照镜子。”Martens这样解释他想象中的原委，“但当你走在街上时，你看起来性感极了，因为你完全掌控了这一切。你度过了一个美好的夜晚，一切都棒极了，所以你由内而外地散发着光芒。”

  是的，或许秀场上的单品算不上新鲜，但这种绝对接地气的想法却让人忍不住对Diesel心生好感，也由衷赞叹Martens的想象力，更让我们联想到品牌在2010年代推出的一系列“出位”广告，可以说从某一些程度上完成了关于Diesel态度的代际转化。它永远面向最活跃的年轻人，熬最长的夜，穿最野的装。

  前面几个大牌看下来，古奇硬高级，Prada江河日下，Fendi娇俏精致文艺范，Armani大气，Marni有格调[比心]其他乏善可陈

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